在呼和浩特的古剎間觸摸時(shí)光

我和山東省旅行社協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、聊城市精品旅游促進(jìn)會(huì)旅行社專委會(huì)會(huì)長(zhǎng)、聊城市旅行社協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)、山東聊城聊之旅國(guó)際旅行社有限公司董事長(zhǎng)劉寶平一行人夜宿呼和浩特市賽罕區(qū)東影南路3號(hào)的如懿甄選酒店，北緯40度、東經(jīng)106度的坐標(biāo)里，9至20度的氣溫裹著秋的清爽。這座被譽(yù)為“百城之城”的內(nèi)蒙古首府，

是自治區(qū)唯一的國(guó)家歷史文化名城——自古以來，它便是游牧與農(nóng)耕文化交匯的十字路口，多民族在此繁衍生息、交融共生。北依大青山、南臨黃河的獨(dú)特地理，讓百余座古城遺址如河流般蜿蜒在歲月里，既見證著這片土地的變遷，更勾勒出中華民族多元一體的生動(dòng)輪廓。

清晨的陽光漫過窗欞時(shí)，我們尋到“老綏元”店鋪。燒餅的麥香混著燒麥的肉香撲面而來，39元的早餐雖豐盛，

卻總覺少了些包頭小店的煙火氣——那里20元的燒麥，藏著更質(zhì)樸的暖意。或許美味本就與價(jià)格無關(guān)，關(guān)乎的是當(dāng)下的心境與偶然的驚喜。

餐后行車十幾分鐘，綏遠(yuǎn)將軍衙署的青磚灰瓦撞入眼簾。

這座清雍正十三年（1735年）選址興建的府邸，乾隆四年（1739年）竣工時(shí)，誰能想到它會(huì)成為一部“無言的史書”？清代79任綏遠(yuǎn)城將軍在此

民國(guó)20任軍政長(zhǎng)官在此辦公，1937年后的風(fēng)雨飄搖，1949年9月19日綏遠(yuǎn)和平解放的通電聲，乃至新中國(guó)成立后作為自治區(qū)政府、文化局等機(jī)構(gòu)的歲月……每一磚一瓦都浸著歷史的溫度。2006年與綏遠(yuǎn)城城墻同列全國(guó)重點(diǎn)文保單位，

2024年助力呼和浩特博物院獲評(píng)“國(guó)家一級(jí)博物館”，它的價(jià)值早已超越建筑本身。站在大堂中央，望著“屏藩朔漠”的匾額，忽然明白：所謂“邊疆”，從來不是隔絕的屏障，而是文明交匯的前沿。

步行不到20分鐘，五塔寺的金頂在陽光下閃著光。這座原名“慈燈寺”的藏傳佛教寺院，清雍正五年（1727年）始建，十年（1732年）建成，

乾隆年間增建的金剛座舍利寶塔，因塔座頂?shù)?座小塔得名“五塔寺”。光緒年后寺廟雖漸荒廢，僅存的寶塔卻堪稱奇跡——16.5米的通高中，藏著1660余座鎏金浮雕佛像，菩薩的慈悲、天王的威嚴(yán)，在磚雕藝術(shù)里活了過來。

最令人驚嘆的是塔后照壁的蒙文石刻天文圖，清代蒙古族科學(xué)家明安圖的智慧，讓星空在石頭上永恒。佛教講“觀照內(nèi)心”，而這幅天文圖卻讓人望向宇宙，原來信仰與科學(xué)，本可以如此和諧。

五塔寺不遠(yuǎn)處，觀音寺的朱紅山門透著禪意。本預(yù)報(bào)有雨，卻恰逢萬里無云，仿佛是佛前的一份默契。

這座藏在老城區(qū)的清代漢傳佛寺，節(jié)日尾聲已無喧囂，只有檐角風(fēng)鈴輕響。四合院式的布局里，金瓦紅墻映著藍(lán)天，觀音殿內(nèi)香火繚繞，

信徒輕叩長(zhǎng)頭的虔誠(chéng)，與東配殿的酥油花、西配殿的阿彌陀佛相映成趣。

韋馱殿里，韋馱持杵護(hù)法，彌勒笑對(duì)眾生，四大天王的怒目里藏著慈悲。殿前老井的故事里，具足老和尚得觀音指引建廟、井水治愈眼疾的傳奇，更讓人心生敬畏。

在藏經(jīng)樓旁石凳小坐，聽念佛堂隱約的誦經(jīng)聲，忽然懂了：佛教的“空”，不是虛無，而是讓人在紛擾中找到內(nèi)心的安定。

出來觀音廟，我們步行來到寶爾汗佛塔正在維修。據(jù)說拜這座塔比拜五臺(tái)山的佛還要靈驗(yàn)。

我們圍寶爾汗佛塔轉(zhuǎn)了一圈，然后驅(qū)車不遠(yuǎn)就到大昭寺了，大召寺（無量寺）在明萬歷七年（1579年），土默特首領(lǐng)阿拉坦汗建寺時(shí)，或許早已埋下民族團(tuán)結(jié)的種子——萬歷皇帝賜名“弘慈寺”，清崇德五年（1640年）皇太極命人重修擴(kuò)建后改名“無量寺”，

山門“無量寺”匾額以漢、蒙、滿、藏四體文字書寫，字字都是“多元一體”的見證。寺內(nèi)“三絕”銀佛、龍雕、壁畫，不僅是佛教藝術(shù)的瑰寶，

更是多民族工匠智慧的結(jié)晶。“伽藍(lán)七堂式”的建筑里，五重殿宇與東西跨院的布局，藏著漢藏建筑藝術(shù)的交融。

站在大雄寶殿前，望著香火中模糊的釋迦牟尼像，忽然覺得：佛教傳入中國(guó)后的千年演變，何嘗不是一場(chǎng)與本土文化的對(duì)話？它早已不是外來的信仰，而是融入中華文化血脈的一部分，用“慈悲”“向善”的理念，滋養(yǎng)著一代又一代人。

走出大召寺，在旁邊街道尋到一家小店時(shí)已近五點(diǎn)。點(diǎn)了赤峰菜——對(duì)夾、赤峰燒雞、小雞燉蘑菇，味道著實(shí)不錯(cuò)。

店雖小，老板卻熱情，菜里藏著家常菜的扎實(shí)。飯后本想再去博物館，一看還差一刻鐘到五點(diǎn)，想著博物館通常差十分鐘便不讓進(jìn)了，只好作罷。我們還有兩個(gè)多小時(shí)的路程要趕往大同，便登車啟程。

太陽的余暉斜斜照進(jìn)車?yán)铮宦废蛭鳎枷虼笸；赝哌^的寺院與衙署，忽然明白呼和浩特的“百城之城”美譽(yù)，不僅在于古城遺址的數(shù)量，更在于每一處古跡都在訴說：文明從不是孤立的生長(zhǎng)，而是在交匯中愈發(fā)繁茂。就像佛教在這里，與草原文化、中原文明相融，最終長(zhǎng)成了獨(dú)屬于這片土地的模樣——慈悲里有豪邁，莊嚴(yán)中藏溫情。

幾日間，漢傳的廟與藏傳的寺在眼前流轉(zhuǎn)。

漢地廟宇多是青瓦朱墻，飛檐翹角裁著流云，觀音殿里的瓷像眉眼溫潤(rùn)，案前供著時(shí)鮮花果；

藏地寺院則常見金頂紅墻，經(jīng)幡在風(fēng)里翻卷出六字真言，佛龕上的銅佛鎏金耀眼，酥油燈的光暈里飄著藏香。

形式之別如南北山水，一者秀雅，一者雄渾。可跨進(jìn)門檻，香火里的虔誠(chéng)是一樣的——漢地信徒合十的掌心，與藏地信眾叩拜的額頭，都向著同一個(gè)“善”字。案頭的經(jīng)文或用漢文，或書藏語，但若翻開《心經(jīng)》，“色即是空，空即是色”的字句，早把兩邊的理說透了。

佛說“不二”，大概便是這般。外在的形相萬千，終究抵不過內(nèi)核里那點(diǎn)真：勸人去惡，引人向凈，讓奔波的心得個(gè)安放處。廟與寺的墻隔得住建筑風(fēng)格，卻隔不住那縷共通的慈悲意。

伴著漸沉的夕陽，兩個(gè)多小時(shí)的路程轉(zhuǎn)瞬而過，我們終于抵達(dá)大同。

2025.10.7

作者：王繼華  原聊城客車廠副總、原昌潤(rùn)大酒店董事長(zhǎng)、聊城市旅游攝影協(xié)會(huì)黨支部書記